Genius multimedia speaker systems

Помнится мне, как три или четыре года назад, пришлось купить активные колонки. До этого времени их функции с успехом выполняла микросистема Aiwa, не слишком мощная, но басистая. Её усилитель на микросхеме фирмы Sanyo, серии STK удивительно живуч. Кассетную деку уже разбил паралич, лазер в СD-приводе старчески ослеп (родовая болезнь Aiwa), перестав видеть диски, но оставшийся в живых дуэт усилителя и тюнера с RDS останавливают позывы снести ветерана на помойку.

Расстаться с ролью компьютерной акустики музыкальному центру пришлось из-за своих габаритов. Псевдодеревянные колонки, весьма неплохо звучащие, в новой планировке «отъедали» полстола. И чудо-старичок (музыкальный центр, то есть) первым поездом был отправлен в тыл. А на роль фронтальных спикеров был приобретён чебурашечный комплект KYE Systems SP-K10 за 11$ (читай – Genius). Верилось с трудом, конечно, что это Hi-Fi Speaker, но чем чёрт не шутит, тем паче, что такая надпись нескромно украшала заднюю часть корпуса.

Чуда не произошло, колонки подхрюкивали, подпрыгивали, но до хоть какой либо имитации баса дело не доходило. А попытки «поддать баса», применяя эквалайзер – пресекались звучным дребезжанием корпусов. И апгрейд начался практически в день покупки.

Первым делом – вибродемпфирование. Не пугайтесь, и не закрывайте страницу. Это дело намного проще того, что будет написано на следующей. Итак, нужно укрепить и заглушить корпусы колонок. Чем? Да хоть ячеистым упаковочным картоном, хоть мешковиной, хоть гидростеклоизолом. Хороша и пробка, но дорогое это удовольствие. Пробковым донором послужат коврики для мышей. Их достаточно только нарезать кусками нужной формы. Важно, чтобы материал был тяжёлым, и насмерть приклеенным к внутренним стенкам спикеров. Не нужно больших кусков, пусть они будут лучше точно вырезанные, хоть и меньших размеров. Если это гидростеклоизол – размочите бензином слой битума на нём, и сразу приклеивайте. Если материал без клеящих свойств – применяйте битумную мастику (можно спереть в гараже у папашки), герметик. Оклеенные поверхности дребезжать не станут, проверено. Заодно, залепите, хоть пластилином, все «лишние» отверстия. Воздух должен выходить только через отверстие на передней или задней стенке (если оно есть), именуемое фазоинвертором. Правда, я этот этап модернизации в своей системе опустил, из-за хронической нехватки времени и лени, но я к нему обязательно приду. Кусок настоящей мешковины у меня уже припасён.

Следующая задача – усложнить воздуху прогулки по внутреннему пространству корпусов колонок. Я применил хирургическую вату, но годится и синтепон, и пух с перьями из любимой бабушкиной подушки. Шматок ваты я разделил по братски на две части и, раздёргав вату, чтобы она стала не очень плотной, аккуратно уложил внутри. Отдельные шарики из той же ваты были засунуты в жерло фазоинвертора. Вата затрудняет прохождение воздуха, и диффузор динамика «не болтается», следовательно, на обратном ходу (когда он создаёт давление позади себя, то есть в корпусе колонки), у него есть «опора». Результат – ещё маленький шажок в сторону хоть каких-нибудь басов. На этом этапе полезно выкрутить динамик из корпуса (четыре самореза), и, уплотнив место прилегания динамика резиной или герметиком, привернуть его обратно. Проделанная работа не пропадёт даром. Без дребезга и хрюканья чебурашки смогут немного побасить, правда увлекаться эквалайзерами, поверьте, не стоит. Хорошо, если вы обрежете всё, что ниже 85 Гц, а лучше ограничить диапазон до 100 Гц. Искажений будет меньше.

Читайте также:  Все игры от telltale games

Вернулся я к доработкам китайского «хайфая» спустя пару лет. Колонки, будучи включенными, стали нудно гудеть. Днём, среди других звуков, этого заметно не было, но ночью приходилось специально вставать и выключать спикеры, иначе головная боль наутро была обеспечена. Вам нравится спать в трансформаторной будке? Мне нет. Но прежде чем поведаю, как лечить гудёж, предупрежу: не умея уверенно обращаться с паяльником, не стоит затевать этот тюнинг. Сложно будет и в том случае, если из доступных вам радиодеталей будут транзисторы П216 80-х годов выпуска, да конденсаторы К50-6 тех же времён. Если решились – вперёд. Устраним фон, а заодно и мощности подбавим!

Как показало вскрытие, фонили спикеры из-за того, что конденсаторы выпрямителя, сделанные непонятной фирмой Sushi-Con «подсохли», и начали грешить утечками. Осмотрев усилительное хозяйство, и отпаяв радиатор, охлаждающий микросхему, я оценил предстоящий объём работ.

Начинать надо с источника питания. Главное действующее лицо – трансформатор, был очень неплохого качества. Залитый в смолу, изолированный со всех сторон – молодцы китайцы! Но его пришлось уволить. Напряжение 10,5 Вольт и 0,8 Ампер на выходе – это очень мало. Все интегральные усилители достаточно прожорливы, и все, без исключения, при голодании сильно увеличивают уровень искажений. Кроме того, китайский трансформатор был сделан на Ш-образном магнитопроводе, а у меня очень кстати завалялся его аналог на тороидальном сердечнике. Его параметры были лучше: 12,5 Вольт и 1,5 Ампера на выходе. Преимущество кольцевых магнитопроводов в том, что они рассеивают магнитное поле внутри себя, а значит, на входные цепи усилителя будет меньше наводок как раз в виде того гула, что меня раздражал. Сказано – сделано! А для тех, кто захочет купить такой же трансформатор, я подскажу дорогу. В Москве они продаются в магазине «Чип и Дип».

Дальше мои шаловливые ручки набрели на выпрямитель. В лучших китайских традициях он был сделан на четырёх диодиках 1N4001, и увенчан конденсатором емкостью 2200 мкФ *16В. Неплохо, но и этот «кондёр» давно усох. К слову, в данной схеме, напряжение сети кнопкой не выключается. Трансформатор и выпрямитель всегда работают, что не добавляет спокойствия владельцу, а деталям – долголетия. Место проштрафившегося Sushi-Con занял конденсатор 3300 мкФ * 25 В., а диоды были безжалостно заменены на отечественные КД212A, на ток 10A. Меняя диоды, нужно выбирать из подходящих по габаритам, как можно большему току, и, кроме того, в усилителях лучше работают диоды Шоттки и другие быстродействующие. Памятуя о возможных в будущем сюрпризах со штатными конденсаторами, я принял решение о замене всех электролитов без суда и следствия. Заслуживают доверия конденсаторы Rubicon, Elna, Samsung, Teapo, Jamicon, Sanyo. Напряжение конденсаторов нужно выбирать с запасом. Если напряжение в цепи 17 В., а вы поставили шестнадцативольтовый конденсатор – чуда не ждите, когда-нибудь он взорвётся.

Читайте также:  Photoshop как сделать рисунок из фото

Если вы занялись перепайкой деталей, я настоятельно рекомендую вам раздобыть рекомендации (datasheet) на микросхему-усилитель. Наберите в поисковике комбинацию букв и цифр, написанных на микросхеме, и будет вам счастье. Помимо знаний о допустимом напряжении питания усилка, вы обогатитесь рекомендованной схемой включения, которая может отличаться от увиденной вами на плате очень значительно. Изготовитель микросхемы лучше знает, как её правильно включать.

Мне достался усилитель на TEA2025. Его мощность – 2 Ватта при 9 вольтовом пайке. Сравнивая «реалии» на плате, с сухими фактами из описания усилка, я, в целом, остался доволен. Насторожили лишь увеличенные непомерно электролиты на выходе, между микросхемой усилителя и динамиками. Положено 470 мкФ, а стоят 1000 мкФ. Зачем? У меня конденсаторов такого номинала не было, зато имелась целая туча электролитов от древней материнки, с номиналом 1500 мкФ * 6,3 В от Sanyo. Соединив их последовательно, «минусом» одного кондёра к «минусу» другого, у меня получился неполярный электролит 750 мкФ * 12 В. Самое оно!

Не понравилось и наличие электролитов на входе усилителя. Дело в том, что у оксидных конденсаторов есть неприятный конструктивный эффект. При прохождении через них тока, все они генерируют помехи, именуемые «фликкер-шумами». Если электролиты стоят на входе усилителя, то он усиливает не только полезный сигнал, но и этот паразитный шум, что проявляет себя, как шипение в колонках, при отсутствии сигнала. Логичная замена таким конденсаторам – на подобные плёночные или полистирольные, той же ёмкости. Они выпускаются в серии К73, К71. Годятся и металлобумажные МБМ, но они очень габаритные и установить на плате их непросто. Керамические конденсаторы в звуковых цепях лучше не применять, потому, что можно нарваться на «микрофонный эффект», когда колонки начнут очень неприятно дробить звук на «верхах». Такими конденсаторами лучше зашунтировать диоды выпрямителя и микросхему усилителя, распаивая их при этом прямо поверх указанных деталей и фиксируя клеем. Заменили электролиты? Молодцы. Теперь все «минусовые» провода от колонок припаяйте в одну точку, к общему проводу рядом с микросхемой. Туда же желательно, обрезав извилистую дорожку от выпрямителя, подать и «минус» питания отдельным коротким проводом.

Теперь посмотрите ещё раз в datasheet, сколькими вольтами запитать микросхему. В моём случае это 12 В, а максимально разрешённое напряжение – 15 В. Итоговое напряжение с выпрямителя можно рассчитать так: умножить напряжение трансформатора на 1,5.

Читайте также:  Как настроить блютуз гарнитуру на телефоне

Подать на мою микросхемку 18,75 Вольта равносильно хладнокровному убийству. Поэтому, неподалёку от выпрямителя, в разрыв дорожки «+ питания», пришлось внедрить микросхему-стабилизатор 7812. А чтобы она не отправилась в мир иной, ей был выделен отдельный комфортабельный радиатор. В заключение – финальный аккорд. На ножках питания микросхемы усилителя распаян конденсатор 10000 мкФ * 16В. Его работа – подпитывать усилитель, не допуская провалов питания при басах. Готово! Не забудьте только поставить радиатор микросхемки при сборке на место. Применение термопасты – обязательно.

Конечно, подобный «моддинг» остановить трудно. В планах – замена аудиокабеля на входе, удлинение сетевого провода, установка гнезда для наушников, да много чего. Но так не хочется пока разбирать моё басовитое чудо!

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

Хотите сохраните это видео?

  • Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось?

Не понравилось?

In this video I’ll be unboxing and showing you how to use your Genius SP-U120 speakers.

The Genius SP-U120 speakers are powered by USB, which can be plugged into a computer, laptop or even just a USB mains plug.

You will need an AUX plug to connect to a music device, such as a phone, laptop or PC.

Often people forget that you need to adjust the volume on both the speakers and the system where the sound is playing from.

Продаю колонки GENIUS MULTIMEDIA HI-FI SPEAKER SYSTEMS модель – SP-J10, оригинал. в рабочем состоянии, есть потертости. без упаковки с блоком питания 220 В и с разъемом 3,5 мм., высота-260 мм., ширина – 90 мм., глубина – 70 мм., длина кабеля блока питания- 2000 мм., длина кабеля для соединения – 2200 мм. между с собой двух колонок, длина кабеля – 1500 мм. от колонки до конца разъема 3,5 мм.

Наушники logitech g933

Хорошие игровые наушники от компании Logitech. Качество звука хорошее, внешний в.

7 500 руб.

Колонки genius

Колонки в хорошем состоянии, звук отличный, брал год назад за 1500Есть недочёт -.

200 руб.

Колонки Microlab B77

Продаю отличные, двух полосные, активные колонки. В отличном состоянии.Тип 2.0Су.

3 200 руб.

Игровая гарнитура ThunderX3 TH40

Игровая гарнитура с виртуальным звуком 7.1Виртуальный звук 7.1Семицветная подсве.

2 100 руб.

Акустическая система jbl eon 300

Продаю в отличном состоянии активную акустическую систему JBL Eon 300! полностью.

25 000 руб.

Колонки sven MS-1080

Продаю свои старые колонки SVEN играют хорошо басы есть, хрипов шумов нету, пров.

1 000 руб.

Колонки Dialog, идеальное состояние

Колонки деревянные, размер: высота – 20,5 см, ширина – 10 см, глубина – 12,5 см.

3 000 руб.

Аудиосистема "MySound BT-03 1C Black-Rombica"

В идеальном состоянии, чистый звук, новаяОсновные характеристики портативной аку.