Тюменские аккумуляторы азия отзывы

Добрый день.
Статья написана на личном оценочном мнение и суждение, какие либо совпадения случайность!

Предыстория. Аккумулятор Зверь отзыв (конечный разгром).

Купил я почти три года назад аккумулятор ЗВЕРЬ ASIA (www.drive2.ru/l/4526288/). Отжил он у меня года полтора и начались мучения. После первой же зимы аккумулятору пришел конец. Жалко было выкидывать и начал его регулярно подзаряжать как-то попал в руки измерительный прибор емкости аккумуляторов (www.drive2.ru/l/463207207425540176/), результат был печальный. Позже я был слегка в шоке, оказывается он ещё и обслуживаемый, мне попался очень плохой продавец, который ни слова про это не сказал, а производитель не слова не написал, а ещё и замуровал обслуживаемые пробки аккумулятора наклейкой и заглушками (www.drive2.ru/l/472497805802340606/). 3 года гарантии завода, написал в контроль качества, получил ответ — "что сам дурак", дурак что выбрал ЗВЕРЬ! Без диагностики смогли по электронной почте отказать в заводской проверки на гарантию. Молодцы! Земляки!

Покупка. Личные советы.

Полез в интернеты, наткнулся на положительные отзывы об TUMEN BATTERY. Прошелся по рынку местному Знамеский (г.Иркутск). Никогда не нужно верить продавцу (совет 1). Случайно для себя заметил, что все магазинчики или правильно павильончики принимают "мертвые" аккумуляторы, а это повод для себя собрать статистику, какие у них "светятся" больше всего и не покупать их (совет 2). А пока собираете статистику, вы можете и приценится (совет 3). В моём случае павильонов было наверное 20, не везде я фотографировал, потому что из некоторых от навязчивости продавцов хотелось скрыться быстрее, но некоторые фотографии "мертвых" я сделал. Так же понял, что Тюмень не так часто мелькает, как яркий и броский ЗВЕРЬ, он был у всех, и в большом количестве. Так же и другая линейка аккумуляторов фирмы АКТЕХ (aktex). Почитайте отзывы в интернете (совет 4), можно да же прямо в магазине, главное не спешите (совет 5) и не забывайте совет номер 1!

Черный или серый?

Есть два вида (хотя уже да же четыре), Серый корпус Премиум и черный корпус Стандарт. Никто ясно ответить не смог, но разница не большая 400 руб. Один аргумент, якобы серая версия исправленная черная, меня зацепил и знакомый сказал, что во всех тестах уже фигурирует серый. По этому серый.

Окончательный разнос ЗВЕРЯ. Аккумуляторы зверь утиль

ВСЕ ПРОДАВЦЫ КАК ОДИН — ЗВЕРЬ ГОВНО! Вот серьезно, они продают его но не продадут вам. Я был в шоке, говорят что из-за смены какой-то технологии, аккумуляторы перестали выхаживать да же год-два. Моя история. Конечно это моё личное оценочное суждение, но оно полностью совпадает с продавцами на знаменском рынке.

Наконец-то выделил время на выбор аккумулятора. Много читал отзывов, форумов, сравнивал параметры, никак не мог определить какой аккум мне нужен. Изначально было непонятно какой емкости аккум ставить. С покупкой машины мне попался не оригинал 60А аккум. Для подробной информации решил обзвонить диллеров. Кто-то вообще отказывался параметры аккумуляторов для моего авто говорить, ссылаясь на то что нет инфы, кто-то говорил так — "ставим от 48A до 65A", а кто-то и так — "да ставь любой какой войдет под капот". И вот возникла проблема в размерах. Старый входил так что вокруг него можно было еще и одело проложить! Короче я замерил пространство для аккумулятора и продолжил поиски. Наткнулся на какой-то рейтинг аккумуляторов. И в этом рейтенге лидировал аккумулятор "ТЮМЕН" с Тюменского аккумуляторного завода. Заинтересовал! Я нашел оф сайт, с оф сайта оф диллеров в Москве, созвонился, спросил что есть, что посоветуют, поехал и купил! 🙂 Признаюсь сразу, очень понравилась цена и производитель, который производит батарейки даже для танков! =D
А толчком на покупку стало то что аккум все чаще и чаще стал подводить. Во время длительных отпусков машина простаивала на морозе больше 20 дней и аккумулятор сдыхал в ноль. Пользовался пусковым усройством — единственное что меня спасало. Перед покупкой начал замерять утечку тока, но так и не понял нифига, какие нормы, какие цифры должны быть. После установки сигналки на охрану утечка была под 70mAh. У меня стоит сигналка и GPS трекер, который тоже поджирает акккум в активном режиме.
Начитался инфы и принял решение:
1. Купить новый акумулятор
2. Следить за его напряжением
3. На длительный отпуск обесточивать, либо отключать трекер
4. Для простоты обесточивания заказал штуковину, вроде называется выключатель массы
5. Ну и для полного счасться утеплил аккумулятор на зиму, не знаю, тепло ему или нет )))
Нигде не находил информации по установленным акумуляторам на Outback, так что выкладываю параметры своего.
TYUMEN BATTERY "ASIA" 6CT-75L
Номинальная емкость 75А
Ток холодной прокрутки (EN) 600А
Резервная емкость, мин.128
Длина 266 мм
Ширина 172 мм
Высота 220 мм
Максимальная масса, кг21,0
Расположение полюсных выводов 1,1а

Читайте также:  Сравнение аналоговой и цифровой камеры

зы.Замерил емкость старого — 13-14А =D
В цену вопроса не включил стоимость разъединялки массы и утеплителя ))

О первой зиме с новым Тюменом.
Перед отъездом обесточил тачку, перед этим замерив напряжение — 12.7. Накрыл лобовуху с дворниками и спокойно в отпуск! 😉
После двухнедельного отпуска прилетел, в Москве -30!
Дверь с ключа не открылась, пришлось греть ключ и брызгать размораживать, капот так же не открылся, тачка была покрыта льдом и сверху присыпана снегом…
А до морозов промазывал резинки силиконом, замки так же обрабатывал какой-то спец жижей и все равно все примёрзло к чертям…
Дверь открыл, капот с трудом . Замерил напряжение — так же 12.7. Запустил вебасто, после 20минут работы вебасто напряжение упало до 12.0. Завёл с первого раза, прогрел и еле-еле тронулся с места — колеса примерзли в лёд. Как-то так )))

Моя машина уже как Карлсон в самом расцвете сил, т.е. не новая. При этом дизель зимой заводить как-то нужно. А значит АКБ одна из точек интереса в автомобиле. Тем более у нас два АКБ в базе и оба нормальные обслуживаемые. Поэтому давно интересуюсь как оно на самом деле с кислотными АКБ. И практикую периодическую зарядку.

Больше всего интересовал вопрос, а заведет ли в минус 30 градусов 7-8 летний АКБ? Причем как назло морозов таких у нас не было в эту зиму.
Т.е. как вообще понять, что АКБ действительно пора менять. Например с фильтром всё понятно – он весь черный, в грязи или в нём уже дыра и настало время ТО. А как быть с АКБ? Если он внешне целый и электролит прозрачный? Кто-то меняет раз в 3 года, кто-то раз в 5. У кого-то АКБ живут 10 лет. Просто так выкидывать тоже жалко, тем более две батареи.
А новый он нормальный? Он заведет? Может он уже того, т.к. его 2 или 3 год продать не могут?
Вопросов много, ответы есть только на первый взгляд и если не задумываться.

Очевидно, что у АКБ важен пусковой ток – прокрутит ли стартер или нет. Пускового тока много не бывает т.к. в мороз всё замерзшее и крутить сложнее.
Очевидно, что у АКБ важна ёмкость – чем её больше, тем дольше можно греть свечи и пытаться завести двигатель. И чем больше ёмкость, тем легче АКБ переносит разряды при пуске двигателя.
Очевидно, что важна и плотность электролита, как и его уровень.
Мало электролита, значит голые пластины и потеря как пускового тока, так и ёмкости. Много электролита – будет убегать наружу, разъедать металл машины.
Низкая плотность электролита – есть риск обнаружить в сильный мороз замерзший шар, что явная примета покупки нового АКБ. Высокая плотность электролита – начнет сам себя разрушать.

Читайте также:  Почему навигатор долго ищет спутники

Опыты
Вроде бы у АКБ ряд параметров можно пощупать. Но так ли это? И что это даёт на самом деле?

Напряжение
Нужен мультиметр. У здорового АКБ на клеммах должно быть больше 12,6 вольт, речь про замеры без нагрузки и когда АКБ длительное время просто стоял. Полностью заряженный считается 12,8 вольт. Однако действительно полностью заряженный АКБ может показывать и 13 с небольшим вольт. Первые дни после действительно полной зарядки, на штатных АКБ я не раз наблюдал стабильные 13,1-13,2 вольт.

По напряжению можно судить только приблизительно об общем уровне заряда АКБ.

И то это всё зависит от температуры, модели АКБ. Плюс я бы желтым выкрасил всё ниже 12.3 вольт. Повод задуматься как дела у АКБ.

Однако напряжение не дает ни какой информации о пусковом токе, ёмкости и способности заводить двигатель в мороз. АКБ как со штатной ёмкость в 70Ач может давать 12,6 вольт, так и с остаточной ёмкостью в 15-20Ач и частично осыпавшимися пластинами, так же покажет 12.6 вольт. А есть ещё и мнимый заряд.
Разумеется, если на АКБ вольт 10 или меньше, то скорее всего он уже всё в стране вечной зарядки.

Плотность
Нужен ареометр. У здорового АКБ норма плотности в тепле при комнатной температуре 1,27. Так гласит теория.
Очевидно, что здоровый электролит прозрачный. Если электролит мутный – тут всё понятно, верная примета покупки нового АКБ.
Но плотность так же ни о чем не говорит. Это тоже косвенный признак. Она не раскрывает ни ёмкость, ни пусковые токи. Только сообщит прогнозный порог замерзания.
Считается, что плотность показатель степени заряженности АКБ, но это тоже очень приблизительно и не точно.

Самое забавное, что принято кипять заряжать АКБ пока плотность не станет 1.27. И совсем не важно, что если начался выделяться газ, когда напряжение выше 14,2-14,4 вольт, то начался гидролиз и заряда уже нет. Так называемый перезаряд и потеря воды не смущает вообще. Странно. Ни кого не пугает ни вонь, ни возрастающая взрывоопасность.

А вот пара фото, которые расшатают скрепы аккумуляторной интернет теории.
Штатный АКБ плотность до зарядки:

Сфотографировать было сложно, но видно, что уровень стоит как раз по розовой отметке в 1.27 – видна половинка розовой метки над кислотой. Это снятый АКБ с машины, причем явных поводов для заряда АКБ нет т.е. он вполне рабочий. Пуск двигателя занимает в районе 800 мс. Но и полностью заряженным АКБ назвать нельзя т.к. этот АКБ имеет просадку напряжения при пуске двигателя ниже 9,6 вольт.

А вот фото после заряда АКБ. Плотность наоборот упала до 1.22-1.23 (смотря какая банка).

Хоть качество и не очень, но видно, что розовая метка с плотность 1.27 стала сильно ниже уровня кислоты. При этом АКБ полностью заряжен, напряжение в районе 13.х вольт после отстаивания. Как же так? Такого же не может быть!

Всё очень просто – это свойство кислоты. Она лежит слоями. Более плотная лежит внизу или в пластинах. На поверхности, плотность ниже. Правильный зарядник булькам не дает образовываться, при достижении 14,2-14,4 вольт заряд прекращается и устройство ожидает отката напряжения на АКБ до 13.х вольт т.е. нет гидролиза, т.е. нет перезаряда. И кислоту не размешивает. Ждать равномерной плотности смысла ни какого нет. Электролит перемешается в процессе эксплуатации.

Очевидно, что замер плотности кислоты сверху – очередной чисто косвенный признак состояния АКБ и не очень точный. У АКБ с напряжением без нагрузки 13.0 вольт т.е. полным зарядом плотность сверху 1.22. И фото не перепутаны. Зимой такой АКБ тоже не замерзнет.

Читайте также:  Not a virus heur adware win32 generic

Нагрузка
Нужна нагрузочная вилка. Ещё один популярный тест — это тест нагрузкой в 100 или 200А. Вот типовая таблица значения просадки напряжения в вольтах, через 5 секунд применения нагрузки.

Стартер на 4d56 по памяти на 180А (если не путаю). А вилка только на 100А. Рекомендации тестировать из книги по ремонту вообще током в 310А.
Стартер может быть заморожен. Очевидно, что нагрузочная вилка тоже не ответит точно заведется ли дизель в -30 т.к. нагрузка не та и тепло. И это ещё один синтетический тест. Явно только видно действительно ли заряжен АКБ и нет ли мнимого заряда.
По памяти действительно 100% заряженный АКБ не просаживается за 5 секунд нагрузочной вилкой ниже 11 вольт.

Можно конечно попробовать мультиметром замерить просадку при старте двигателя, но что-то мне подсказывает что это тот еще квест.
Мультитроникс же истинную просадку напряжения на АКБ при старте не успевает показать.

Ёмкость
Нужен зарядник с доп. функциями и нагрузка к нему. Текущую ёмкость АКБ тоже можно замерить, если есть соответствующее оборудование. Можно разрядить под нагрузкой до 12 или 11.5 вольт и посмотреть сколько Ач отдаст АКБ.
Ниже 11,5 вольт разряжать не стоит т.к. могут быть необратимые процессы, чреватые потерей ёмкости. При этом ниже 11.5 вольт есть ещё запас ёмкости.

По отданной ёмкости четко будет видно, есть ли паспортная ёмкость или АКБ осыпался. Например, если АКБ на 70Ач отдал всего 15Ач при разрядке до 11.5 вольт по нагрузкой в 2-4А, очевидно что он не здоров. Здоровый отдаст где-то 5ХАч (на глаз).
Тут вроде всё гладко, кроме одного – ёмкость это хорошо, но она не отвечает на вопрос сколько ампер пускового тока может отдавать АКБ.

Собственно на этом типовые параметры, как бы и закончились. Но как оказалось, это не так.

Ток и сопротивление
Пусковой ток зависит от внутреннего сопротивления. Оно со временем растет, естественный процесс со временем. Чем больше внутреннее сопротивление, тем пусковой ток ниже.
Но блин, как их пощупать то?

И пусковой ток и внутреннее сопротивление можно замерить приборами. Нормативов по внутреннему сопротивлению в интернете не нашел. Но оно измеряется в мили Омах и должно быть не большим. На глаз 2-5 мОм у разных АКБ. У старых уставших от жизни АКБ оно ближе к 7-10 мОм и более. Недавно видел АКБ с сопротивление 20,5 мОм и пусковой ток у него был всего 125А, вместо почти 600.

Пусковые токи обозначаются на АКБ и имеют разные методики измерения. На штатных АКБ пусковой ток обозначен как 582А ССА.
Увы здесь снова расчет т.е. пусковой ток это некий синтетический тест причем стандартов много разных.
EN (European Norm) — Европейская норма, в т.ч. ГОСТ РФ
JIS (Japanese Industrial Standart) — Японский промышленный стандарт
DIN (Deutsche Industre-norm) — Немецкий промышленный стандарт
ССА (Cold Cranking Amps) — Ток холодной прокрутки (США)
BCI (Battery Council International) – холодный интернациональный
MCA (Marine Cranking Amps) = CA — Ток прокрутки, применяется для морских батарей, как правило выше CCA на 20%.
SAE — Американский промышленный стандарт
GB — Китайский стандарт
IEC (International Electrotecnical Commision) — Международная электротехническая комиссия
CA (Cranking Amps) — Ток прокрутки

Вот теперь с параметрами вроде бы всё.

AUTOOL-BT360
Проф. приборы для тестирования аккумуляторов стоят дорого, очень дорого. Но тут на помощь приходит Китай, где за смешные деньги можно приобрести тестер. Выбор пал на AUTOOL-BT360.